كيف أتعلم التصوير ؟ (الدرس الثاني)
- وضعية الـ M :
وهي وضعية التصوير بالمنوال ( عادي = عكس الأوتو ) لكي تستطيع التحكم بجميع إعدادات الكام من ناحية ( سرعة شتر / فتحة عدسة ) والإعدادات الأخرى بشكل كامل لتكون أنت صاحب الموقف ولنقول لك فعلاً الصوره جميلة جداً وهي بالكامل من مجهودك ولا ننسب كل هذا الجمال ( للكام فقط ) فأنت تمثل 80 بالمئه من جمال الصوره والبقية على الأدوات ،، طبعاً من وجهة نظري لأن الإعدادات وقياس الضوء والإخراج ،، الخ كان من إبداعك أنت وليس إبداع الكام وحدها / هناك وضعيات أخرى ولكن سنشرحها في الأجزاء القادمه ولكن أساس التصوير الإحترافي لتبدأ كالمحترفين هي وضعية الـ M لأنك ستتحكم بكامل الكام !.
- لماذا تحدثنا عن سرعة الشتر / فتحة العدسة / خط التعريض ؟
ذكرت سابقاً كل شيء بالتصوير مرتبط ببعضه البعض بمعنى أوضح هناك تعاون ،، كل شيء بالكام الإحترافيه لديه وظيفة تعمل بشكل ( خفي ) لمصلحة شيء آخر مثال توضيحي لن تكون الصوره ممتازه لو كانت سرعة الشتر ( تتناقض ) أو تتعارض مع فتحة العدسة والعكس صحيح فهي عملية دقيقة جداً لذلك وجد خط التعريض والتركيز المسبق قبل إلتقاط الصوره ( ليظهر لك مقياس الضوء ) لكي تتحكم أنت بالوظائف وتجعلها تتعاون مع بعضها البعض لتلتقط صوره جميلة تحمل أسمك.
- أبرز وظيفة لوضعية M ؟
التحكم بسرعة الشتر ( الغالق ) وفتحة العدسة .. نأتي للموازنه ليكون المؤشر على الصفر :
حدد الهدف المراد تصويره ثم قرر هل تريد الهدف بالكامل ( مع المحيط ) التفاصيل جميعها حاده وواضحة في الصوره أو تريد التركيز على الهدف فقط ليكون حاد وواضح ( والمحيط معزول ) ؟ الان سنطبق على ماتريد بشكلين / الكل واضح / الهدف فقط واضح ،،
- الكل واضح : أولاً نجعل فتحة العدسة ضيقة مثلاً من F11 فما فوق فمن الطبيعي كلما كانت العدسة ضيقة كلما قل الضوء فبالتالي نجعل سرعة الشتر ( الغالق ) أقل فبالتالي يظهر لنا الإستنتاج التالي :
- فتحة عدسة ضيقه > المؤشر سالب > نقلل من سرعة الشتر لزيادة الضوء حتى يصل المؤشر الى الصفر.
- ملاحظة : ليس في كل الحالات فهذا مجرد تخيل ومثال / فمثلاً التصوير في النهار تحت الشمس ( الظهر / العصر / الصباح ) تكون نسبة الضوء كبيره جداً فتكون لديك القدرة على أختيار فتحة عدسة ضيقه ويكون المؤشر على الموجب ( + ) فتكون العملية عكسيه / فتحة عدسة ضيقة > المؤشر موجب > نزيد سرعة الشتر.
- الهدف فقط : أولاً نجعل فتحة العدسة واسعة مثلاً F2.8 وأقل فمن الطبيعي كلما كانت العدسة أوسع كلما زاد الضوء قبالتالي نجعل سرعة الشتر ( الغالق ) أسرع قبالتالي يظهر لنا الإستنتاج التالي :
- فتحة عدسة واسعة > المؤشر موجب > زيادة سرعة الشتر لتقليل الضوء حتى يصل المؤشر الى الصفر.
- ملاحظة : ليس في كل الحالات فهدا تخيل ومثال / فمثلاً التصوير في غرفة مظلمه تكون نسبة الضوء قليلة جداً سيكون لديك القدره على إختيار فتحة عدسة واسعة ولكن سيكون المؤشر على السالب ( - ) فتكون عملية عكسيه / فتحة عدسة واسعة > المؤشر سالب > نقلل سرعة الشتر.
- حلول :
* نسبة ضوء قليلة ( - ) نضطر لإستخدام حامل ثلاثي.
* نسبة ضوء كبيره ( + ) لا نضطر لإستخدام حامل ثلاثي.
* نسبة ضوء قليلة ( - ) الحل يا = نقلل فيها سرعة الشتر / نوسع فتحة العدسة.
* نسبة ضوء كبيره ( + ) الحل يا =نزيد فيها سرعة الشتر / نضوق فتحة العدسة.
- ملاحظة : ليس في كل الحالات تستخدم ( الحلول ) فعندما تكون نسبة الضوء قليلة نستخدم فتحه واسعه وعندما تكون كبيره نستخدم ضيقه ،، أجعل من نفسك صاحب القرار وأطرح التساؤلات هل الهدف يكون التركيز الكامل عليه والباقي معزول ( هنا واسعه ) هل الهدف والمحيط أيضاً يكون التركيز الكامل عليهم ( بدون عزل ) هنا نختار ( ضيقه مثلاً عندما تكون نسبة الضوء قليلة ليس من الضروري إستخدام فتحة عدسة واسعة فقط تستطيع إستخدام فتحة عدسة ضيقة ولكن أعلم أنك ستخسر سرعة شتر ( غالق ) فمثلاً عندما تريد تصوير هدف مظلم كانت سرعة الشتر ثانيه وكانت فتحة العدسة F2.8 واسعة وقررت أن تستخدم فتحة عدسة ضيقة مثلاً F11 لتبين كامل المحيط ستكون سرعة الشتر ثلاثين ثانيه لأنك بتضويق الفتحة خسر نسبة من الضوء ،، فماذا نستنتج من ذلك ؟؟ أولاً عليك أختيار فتحة العدسة ثم ثانياً التحكم بسرعة الشتر حتى تصل الى ( الصفر ).
- حلول ( ملخص كامل ) :
عندما تستخدم وضعية الـ M في التصوير الإحترافي أولاً توجيه الكام الى الهدف المراد تصويره ثانياً تحديد فتحة العدسة وطرح التساؤلات هل تريد المحيط بالكامل حاد وواضح ؟ هنا تكون الفتحه ضيقه .. هل تريد التركيز فقط على الهدف والمحيط معزول ؟ هنا تكون الفتحة واسعة ثالثاً ضغط زر التصوير بشكل ( خفيف ) لتحديد التركيز ( الفوكس ) لقياس أيضاً درجة الضوء في خط التعريض رابعاً يأتي هنا في اخر نقطه التحكم بسرعة الشتر ( الغالق ) اذا كان المؤشر على الموجب ( + ) نزيد سرعة الشتر ( الغالق ) .. اذا كان المؤشر سالب ( - ) نقلل سرعة الشتر ( الغالق ).
- تذكير :
* تحديد الهدف والزاوية والإخراج.
* تحديد فتحة العدسة.
* تحديد التركيز لبيان مكان مؤشر التعريض.
* التحكم بسرعة الشتر لموازنة خط التعريض ليكون المؤشر على الصفر.
* الأيزو ISO :
هذه الخاصية تستطيع التحكم بها في الكميرات الإحترافية أو الكميرات النصف إحترافية فيها تقوم بتعويض الضوء / مثلاً عندما تكون نسبة الضوء قليلة وتريد زيادتها عليك أنك ترفع قيمة الأيزو مثلاً كانت نسبة الأيزو 100 وسرعة الشتر 20 وتريد زيادة الضوء فبالتالي ستزيد سرعة الشتر قم بتجربة رفع الأيزو الى 400 لتشاهد أن الضوء قد زاد فبالتالي سترفع سرعة الشتر من 20 الى 40 تقريباً ..
* + من الإيجابيات في الأيزو زيادة الضوء فبالتالي تستطيع زيادة سرعة الشتر.
* - من السلبي في الأيزو كلما قمت برفع قيمته كلما زادت النقاط الحمراء ( النيوز ) بالصوره.
فحاول بقدر الإمكان أن لا تزيد قيمة الأيزو أكثر من 800 لكي لا تنصدم بصوره في الحاسوب مليئه بالحبوب الحمراء السلبيه ،، ولها حلول بإستخدام برامج أو فلاتر ببرنامج الفوتوشوب ولكن بالواقع تقوم هذه الادوات بتنعيم الصوره فقط تخسر حدة الصوره أو لا تكون نتيجة زيادة الحده كما هو متوقع بعد تنعيمها.
* شرح الـ Menu :
http://www.youtube.com/watch?v=Yq5uRUGRMYY
- نقاط التركيز ( الفوكس ) :
في كام السوني a850 هناك ثلاث حالات لتحديد نقاط الفوكس وقد تكون في أغلب الكميرات الإحترافيه هذه الحالات ،،
1. الفوكس العريض بشكل تلقائى / تحديد أكثر من نقطة تلقائياً.
2. نقطة فوكس واحده بشكل تلقائي / تحديد نقطة فوكس واحده تلقائياً.
3. نقطة فوكس واحده تستطيع تحديدها بنفسك.
- خصائص Drive Mode :
1. كل ضغطة تصوير بصوره واحده.
2. التصوير بشكل مستمر ( أضغط وأستمر بالضغط ) .. تعلق عليه.
3. التصوير بعد ثانيتين / عشر ثواني ( مؤقت ).
4. هناك وضع التصوير بإستخدام الريموت.
طبعاً هذا المختصر لما طرح في المقطع ولكن شاهد المقطع لمعرفة ماهو المفيد من كل ماذكر بإختصار في هذا النص.
* شرح الـ توازن الأبيض / white balance :
http://www.youtube.com/watch?v=qhftTabGYOE
- ماهي وظيقة تلك الخيارات ؟ :
هي كالفلاتر ومعروفه بالـ presets تقوم بفلترة الصور أو تغيير الحراره اللونيه لها تحت بيئات معينه فلكل خيار منها بيئه معينه مثلاً التصوير في ( الشمس / الظل / مكان بضوء هاديء ،، الخ ) تابع الشرح للتوضيح أكثر فهي مفيده جداً وعليك تجربتها ،، الأن سأعرض عليكم بعض الحالات تم ذكرها في الشرحدلتلاحظ الفرق ،،
* العدسات :
http://www.youtube.com/watch?v=HYpmsVvD2jQ
- هناك أساسيات عليك معرفتها في العدسات :
عند قراءة الأرقام مثلاً ستجد كلما أو رموز عليك معرفتها وهي كالتالي ،،
مثلاً = 5.6 - 1:4 : تعني اذا كانت العدسة 17mm - 85mm اذا بعدت العدسة حتى 17 بتكون فتحة العدسة ( أوسع شي ) هو F4 وعندما تقرب العدسة عند 85mm ستتغير فتحة العدسة تلقائياً ( أوسع شي ) الى F5.6.
مثلاً = USM II : تعني الأصدار الأحدث للعدسة أو الإصدار الثاني لها.
مثلاً = حرف L : تعني العدسه من العدسات التي نوعها فاخر / فتكون من أفضل العدسات التي تصنعها الشركة.
مثلاً = IS : يوجد بالعدسة مانع إهتزاز.
مثلاً EF = اذا كان يحمل أسم العدسة على هذا الرمز فإنك تستطيع فقط تركيبها على الكميرات التي فتحة تركيب العدسات فيها نقطة حمراء فقط ( بمعنى أصح ليس كل الكميرات ).
مثلاً EF-S = اذا كان يحمل أسم العدسة على هذا الرمز فإنك تستطيع تركيبها على الكميرات التي فتحة تركيب العدسات فيها نقطة حمراء ومربع أبيض.
مثلاً FX = العدسات فقط للكميرات الفل فريم.
مثلاً DX = العدسات فقط للإطار المقطوع.
طبعاً هناك رموز من التي تم ذكرها لشركة كانون وعدساتها بما أني مستخدم سابق لكام Canon 450D والى الأن ولكن قل إستخدامي لها بعد سراء سوني a850 ،، وأبرز النقاط في المقطع هو :
* اذا كان أسم العدسة يحمل رقمين تستطيع التعريض و التقريب لمسافات مختلفه.
* اذا كان أسم العدسة يحمل رقم واحد فقط لا تستطيع التعريض والتقريب لمسافات مختلفه فهو ثابت.
* مثلاً 28 - 70 أول رقم أقصى تعريض في العدسه وثاني رقم أقصى تقريب في العدسه.
* كلما كان الرقم الأول أصغر كلما كانت العدسة أعرض.
* كلما كان الرقم الثاني أكبر كلما كانت العدسة تقرب ( تزوم ) أكثر.
* النهاية / شي ماشفتوه :
http://www.youtube.com/watch?v=AEGo_MZZseI
ولله الحمد نصل الى النهاية وبعنى أصح ( الى اللقاء ) إن شاء الله ستكون السلسلة مستمره لنتعلم جميعاً جمال التصوير الإحترافي بأسلوب سهل خالي من التعقيدات والرموز الكثيره ،، طرحنا في الشرح السابق أساسيات التصوير الإحترافي بشكل مختصر لتتعرف على هذا العالم وماهو الأساسي وكان شرح اليوم تكمله تفصيليه لما تم شرحه في الدرس السابق ولكن ليس بالكامل ،، فإن شاء الله سيكون هناك أجزاء أخرى تهتم بهذا المجال الرائع بطريقة توضيحيه سهله خاليه من التعقيد ،، أتمنى يكون الدرس مفيد ويستحق التعب اللي بذل لأجله.
المصدر : قطر فوتو : سعود الخميس
وهي وضعية التصوير بالمنوال ( عادي = عكس الأوتو ) لكي تستطيع التحكم بجميع إعدادات الكام من ناحية ( سرعة شتر / فتحة عدسة ) والإعدادات الأخرى بشكل كامل لتكون أنت صاحب الموقف ولنقول لك فعلاً الصوره جميلة جداً وهي بالكامل من مجهودك ولا ننسب كل هذا الجمال ( للكام فقط ) فأنت تمثل 80 بالمئه من جمال الصوره والبقية على الأدوات ،، طبعاً من وجهة نظري لأن الإعدادات وقياس الضوء والإخراج ،، الخ كان من إبداعك أنت وليس إبداع الكام وحدها / هناك وضعيات أخرى ولكن سنشرحها في الأجزاء القادمه ولكن أساس التصوير الإحترافي لتبدأ كالمحترفين هي وضعية الـ M لأنك ستتحكم بكامل الكام !.
- لماذا تحدثنا عن سرعة الشتر / فتحة العدسة / خط التعريض ؟
ذكرت سابقاً كل شيء بالتصوير مرتبط ببعضه البعض بمعنى أوضح هناك تعاون ،، كل شيء بالكام الإحترافيه لديه وظيفة تعمل بشكل ( خفي ) لمصلحة شيء آخر مثال توضيحي لن تكون الصوره ممتازه لو كانت سرعة الشتر ( تتناقض ) أو تتعارض مع فتحة العدسة والعكس صحيح فهي عملية دقيقة جداً لذلك وجد خط التعريض والتركيز المسبق قبل إلتقاط الصوره ( ليظهر لك مقياس الضوء ) لكي تتحكم أنت بالوظائف وتجعلها تتعاون مع بعضها البعض لتلتقط صوره جميلة تحمل أسمك.
- أبرز وظيفة لوضعية M ؟
التحكم بسرعة الشتر ( الغالق ) وفتحة العدسة .. نأتي للموازنه ليكون المؤشر على الصفر :
حدد الهدف المراد تصويره ثم قرر هل تريد الهدف بالكامل ( مع المحيط ) التفاصيل جميعها حاده وواضحة في الصوره أو تريد التركيز على الهدف فقط ليكون حاد وواضح ( والمحيط معزول ) ؟ الان سنطبق على ماتريد بشكلين / الكل واضح / الهدف فقط واضح ،،
- الكل واضح : أولاً نجعل فتحة العدسة ضيقة مثلاً من F11 فما فوق فمن الطبيعي كلما كانت العدسة ضيقة كلما قل الضوء فبالتالي نجعل سرعة الشتر ( الغالق ) أقل فبالتالي يظهر لنا الإستنتاج التالي :
- فتحة عدسة ضيقه > المؤشر سالب > نقلل من سرعة الشتر لزيادة الضوء حتى يصل المؤشر الى الصفر.
- ملاحظة : ليس في كل الحالات فهذا مجرد تخيل ومثال / فمثلاً التصوير في النهار تحت الشمس ( الظهر / العصر / الصباح ) تكون نسبة الضوء كبيره جداً فتكون لديك القدرة على أختيار فتحة عدسة ضيقه ويكون المؤشر على الموجب ( + ) فتكون العملية عكسيه / فتحة عدسة ضيقة > المؤشر موجب > نزيد سرعة الشتر.
- الهدف فقط : أولاً نجعل فتحة العدسة واسعة مثلاً F2.8 وأقل فمن الطبيعي كلما كانت العدسة أوسع كلما زاد الضوء قبالتالي نجعل سرعة الشتر ( الغالق ) أسرع قبالتالي يظهر لنا الإستنتاج التالي :
- فتحة عدسة واسعة > المؤشر موجب > زيادة سرعة الشتر لتقليل الضوء حتى يصل المؤشر الى الصفر.
- ملاحظة : ليس في كل الحالات فهدا تخيل ومثال / فمثلاً التصوير في غرفة مظلمه تكون نسبة الضوء قليلة جداً سيكون لديك القدره على إختيار فتحة عدسة واسعة ولكن سيكون المؤشر على السالب ( - ) فتكون عملية عكسيه / فتحة عدسة واسعة > المؤشر سالب > نقلل سرعة الشتر.
- حلول :
* نسبة ضوء قليلة ( - ) نضطر لإستخدام حامل ثلاثي.
* نسبة ضوء كبيره ( + ) لا نضطر لإستخدام حامل ثلاثي.
* نسبة ضوء قليلة ( - ) الحل يا = نقلل فيها سرعة الشتر / نوسع فتحة العدسة.
* نسبة ضوء كبيره ( + ) الحل يا =نزيد فيها سرعة الشتر / نضوق فتحة العدسة.
- ملاحظة : ليس في كل الحالات تستخدم ( الحلول ) فعندما تكون نسبة الضوء قليلة نستخدم فتحه واسعه وعندما تكون كبيره نستخدم ضيقه ،، أجعل من نفسك صاحب القرار وأطرح التساؤلات هل الهدف يكون التركيز الكامل عليه والباقي معزول ( هنا واسعه ) هل الهدف والمحيط أيضاً يكون التركيز الكامل عليهم ( بدون عزل ) هنا نختار ( ضيقه مثلاً عندما تكون نسبة الضوء قليلة ليس من الضروري إستخدام فتحة عدسة واسعة فقط تستطيع إستخدام فتحة عدسة ضيقة ولكن أعلم أنك ستخسر سرعة شتر ( غالق ) فمثلاً عندما تريد تصوير هدف مظلم كانت سرعة الشتر ثانيه وكانت فتحة العدسة F2.8 واسعة وقررت أن تستخدم فتحة عدسة ضيقة مثلاً F11 لتبين كامل المحيط ستكون سرعة الشتر ثلاثين ثانيه لأنك بتضويق الفتحة خسر نسبة من الضوء ،، فماذا نستنتج من ذلك ؟؟ أولاً عليك أختيار فتحة العدسة ثم ثانياً التحكم بسرعة الشتر حتى تصل الى ( الصفر ).
- حلول ( ملخص كامل ) :
عندما تستخدم وضعية الـ M في التصوير الإحترافي أولاً توجيه الكام الى الهدف المراد تصويره ثانياً تحديد فتحة العدسة وطرح التساؤلات هل تريد المحيط بالكامل حاد وواضح ؟ هنا تكون الفتحه ضيقه .. هل تريد التركيز فقط على الهدف والمحيط معزول ؟ هنا تكون الفتحة واسعة ثالثاً ضغط زر التصوير بشكل ( خفيف ) لتحديد التركيز ( الفوكس ) لقياس أيضاً درجة الضوء في خط التعريض رابعاً يأتي هنا في اخر نقطه التحكم بسرعة الشتر ( الغالق ) اذا كان المؤشر على الموجب ( + ) نزيد سرعة الشتر ( الغالق ) .. اذا كان المؤشر سالب ( - ) نقلل سرعة الشتر ( الغالق ).
- تذكير :
* تحديد الهدف والزاوية والإخراج.
* تحديد فتحة العدسة.
* تحديد التركيز لبيان مكان مؤشر التعريض.
* التحكم بسرعة الشتر لموازنة خط التعريض ليكون المؤشر على الصفر.
* الأيزو ISO :
هذه الخاصية تستطيع التحكم بها في الكميرات الإحترافية أو الكميرات النصف إحترافية فيها تقوم بتعويض الضوء / مثلاً عندما تكون نسبة الضوء قليلة وتريد زيادتها عليك أنك ترفع قيمة الأيزو مثلاً كانت نسبة الأيزو 100 وسرعة الشتر 20 وتريد زيادة الضوء فبالتالي ستزيد سرعة الشتر قم بتجربة رفع الأيزو الى 400 لتشاهد أن الضوء قد زاد فبالتالي سترفع سرعة الشتر من 20 الى 40 تقريباً ..
* + من الإيجابيات في الأيزو زيادة الضوء فبالتالي تستطيع زيادة سرعة الشتر.
* - من السلبي في الأيزو كلما قمت برفع قيمته كلما زادت النقاط الحمراء ( النيوز ) بالصوره.
فحاول بقدر الإمكان أن لا تزيد قيمة الأيزو أكثر من 800 لكي لا تنصدم بصوره في الحاسوب مليئه بالحبوب الحمراء السلبيه ،، ولها حلول بإستخدام برامج أو فلاتر ببرنامج الفوتوشوب ولكن بالواقع تقوم هذه الادوات بتنعيم الصوره فقط تخسر حدة الصوره أو لا تكون نتيجة زيادة الحده كما هو متوقع بعد تنعيمها.
* شرح الـ Menu :
http://www.youtube.com/watch?v=Yq5uRUGRMYY
- نقاط التركيز ( الفوكس ) :
في كام السوني a850 هناك ثلاث حالات لتحديد نقاط الفوكس وقد تكون في أغلب الكميرات الإحترافيه هذه الحالات ،،
1. الفوكس العريض بشكل تلقائى / تحديد أكثر من نقطة تلقائياً.
2. نقطة فوكس واحده بشكل تلقائي / تحديد نقطة فوكس واحده تلقائياً.
3. نقطة فوكس واحده تستطيع تحديدها بنفسك.
- خصائص Drive Mode :
1. كل ضغطة تصوير بصوره واحده.
2. التصوير بشكل مستمر ( أضغط وأستمر بالضغط ) .. تعلق عليه.
3. التصوير بعد ثانيتين / عشر ثواني ( مؤقت ).
4. هناك وضع التصوير بإستخدام الريموت.
طبعاً هذا المختصر لما طرح في المقطع ولكن شاهد المقطع لمعرفة ماهو المفيد من كل ماذكر بإختصار في هذا النص.
* شرح الـ توازن الأبيض / white balance :
http://www.youtube.com/watch?v=qhftTabGYOE
- ماهي وظيقة تلك الخيارات ؟ :
هي كالفلاتر ومعروفه بالـ presets تقوم بفلترة الصور أو تغيير الحراره اللونيه لها تحت بيئات معينه فلكل خيار منها بيئه معينه مثلاً التصوير في ( الشمس / الظل / مكان بضوء هاديء ،، الخ ) تابع الشرح للتوضيح أكثر فهي مفيده جداً وعليك تجربتها ،، الأن سأعرض عليكم بعض الحالات تم ذكرها في الشرحدلتلاحظ الفرق ،،
* العدسات :
http://www.youtube.com/watch?v=HYpmsVvD2jQ
- هناك أساسيات عليك معرفتها في العدسات :
عند قراءة الأرقام مثلاً ستجد كلما أو رموز عليك معرفتها وهي كالتالي ،،
مثلاً = 5.6 - 1:4 : تعني اذا كانت العدسة 17mm - 85mm اذا بعدت العدسة حتى 17 بتكون فتحة العدسة ( أوسع شي ) هو F4 وعندما تقرب العدسة عند 85mm ستتغير فتحة العدسة تلقائياً ( أوسع شي ) الى F5.6.
مثلاً = USM II : تعني الأصدار الأحدث للعدسة أو الإصدار الثاني لها.
مثلاً = حرف L : تعني العدسه من العدسات التي نوعها فاخر / فتكون من أفضل العدسات التي تصنعها الشركة.
مثلاً = IS : يوجد بالعدسة مانع إهتزاز.
مثلاً EF = اذا كان يحمل أسم العدسة على هذا الرمز فإنك تستطيع فقط تركيبها على الكميرات التي فتحة تركيب العدسات فيها نقطة حمراء فقط ( بمعنى أصح ليس كل الكميرات ).
مثلاً EF-S = اذا كان يحمل أسم العدسة على هذا الرمز فإنك تستطيع تركيبها على الكميرات التي فتحة تركيب العدسات فيها نقطة حمراء ومربع أبيض.
مثلاً FX = العدسات فقط للكميرات الفل فريم.
مثلاً DX = العدسات فقط للإطار المقطوع.
طبعاً هناك رموز من التي تم ذكرها لشركة كانون وعدساتها بما أني مستخدم سابق لكام Canon 450D والى الأن ولكن قل إستخدامي لها بعد سراء سوني a850 ،، وأبرز النقاط في المقطع هو :
* اذا كان أسم العدسة يحمل رقمين تستطيع التعريض و التقريب لمسافات مختلفه.
* اذا كان أسم العدسة يحمل رقم واحد فقط لا تستطيع التعريض والتقريب لمسافات مختلفه فهو ثابت.
* مثلاً 28 - 70 أول رقم أقصى تعريض في العدسه وثاني رقم أقصى تقريب في العدسه.
* كلما كان الرقم الأول أصغر كلما كانت العدسة أعرض.
* كلما كان الرقم الثاني أكبر كلما كانت العدسة تقرب ( تزوم ) أكثر.
* النهاية / شي ماشفتوه :
http://www.youtube.com/watch?v=AEGo_MZZseI
ولله الحمد نصل الى النهاية وبعنى أصح ( الى اللقاء ) إن شاء الله ستكون السلسلة مستمره لنتعلم جميعاً جمال التصوير الإحترافي بأسلوب سهل خالي من التعقيدات والرموز الكثيره ،، طرحنا في الشرح السابق أساسيات التصوير الإحترافي بشكل مختصر لتتعرف على هذا العالم وماهو الأساسي وكان شرح اليوم تكمله تفصيليه لما تم شرحه في الدرس السابق ولكن ليس بالكامل ،، فإن شاء الله سيكون هناك أجزاء أخرى تهتم بهذا المجال الرائع بطريقة توضيحيه سهله خاليه من التعقيد ،، أتمنى يكون الدرس مفيد ويستحق التعب اللي بذل لأجله.
المصدر : قطر فوتو : سعود الخميس
